經濟通品味派《酒意人生》文章「不讓法國獨領風騷!袋鼠國式貴族香甜」ETNet Diva article “Aussie sweetness” – 29/12/2017

經濟通品味派《酒意人生》文章 29/12/2017

不讓法國獨領風騷!袋鼠國式貴族香甜

波爾多蘇岱(Sauternes)是舉世知名的甜酒明星,以貴腐霉(Botrytis,又稱Noble Rot)葡萄釀製得來的瓊漿玉液俘虜一眾劉伶心,澳洲也有一家甜酒明星De Bortoli 的Noble One,粉絲遍佈世界各地。De Bortoli 的創始人Vittorio De Bortoli 原籍意大利。1924年正值戰火頻生的歐洲,他毅然隻身飄洋過海到南半球的澳洲展開新生活,四年後在當地買下果園,並開始釀酒,大受當地的意大利和歐洲同胞歡迎。隨著新生代降臨,酒莊運作逐漸上軌道。四十年代中戰後經濟復甦,De Bortoli 的生意愈做愈好,到五六十年代第二代成員陸續加入幫忙打理業務,並開始更新釀酒器材和技術。1982年,第三代的Darren 推出甜酒,當時名為De Bortoli Australian Sauternes Botrytis Semillon,後來改名為Noble One,在本土甚至國際葡萄酒賽事中屢獲獎項,時至今日仍經常得到國際殊榮。

1995年的優雅平衡感,味道十分豐富,層次複雜細緻,陳年能力超卓,雖然已經是廿二年酒,但仍可陳放,預計二十年內仍處顛峰狀態。

1995年的優雅平衡感,味道十分豐富,層次複雜細緻,陳年能力超卓,雖然已經是廿二年酒,但仍可陳放,預計二十年內仍處顛峰狀態。

Riverina位處新南威爾士南部,酒莊數目只有約廿家,但酒莊產量及規模宏大,品牌酒莊如McWilliam’s、Casella和Yellow Tail都是在這裏發跡,以此作基地,De Bortoli也是其中一家重要品牌。Noble One和法國蘇岱採用的同是感染貴腐霉菌的葡萄釀製而成,不過前者使用百分百單一榭蜜雍(Semillon),後者則視乎葡萄園所在和條件,通常以榭蜜雍混合長相思(Sauvignon Blanc)和密斯卡岱(Muscadelle)。貴腐霉菌對白葡萄影響較大,因為白葡萄的外皮普遍比紅葡萄薄,遇上清晨陰天多雲又濕潤,下午乾燥陽光普照的環境,貴腐霉菌便有可能滋生,繼而侵襲葡萄,把葡萄的水分蛀乾。葡萄成熟度已經達標而又遇上貴腐霉菌,果實內的果肉收縮,水分抽乾,外皮對果肉果汁的比例提高,酸度和糖分也相對高,將這些葡萄乾榨汁後,便會出現味道香甜的可口美酒。澳洲新南威爾士的Riverina產區的夏天乾熱,悠長的秋天有雨且潮濕有晨霧,地勢平坦,土壤主要是儲水量高的黏土類,對孕育的貴腐霉菌尤其有利,加上榭蜜雍的果串緊密,霉菌容易散播。Noble One的葡萄園會因應天氣環境,其葡萄園樹冠成大樹矮短灌木形狀,再配合有限度灌溉,保持莊園濕潤度,更有利於滋生貴腐霉菌。

Noble One酒質保持水準,釀酒師Julie和團隊功不可沒,Julie和Noble One是葡萄酒比賽獲獎常客,可見實力非凡

Noble One酒質保持水準,釀酒師Julie和團隊功不可沒,Julie和Noble One是葡萄酒比賽獲獎常客,可見實力非凡

月前我參加屈臣氏舉辦的一個De Bortoli Noble One垂直品試會大師班,由釀酒師Julie Mortlock帶領我們一次過品喝十多個年份,從1985年到2014,比較他們的風格和表現,主辦單位更包括了市面從未發售過的1981年(Noble One還未正式推出)Botrytis Pedro Ximenez,給我們品嚐。多個年份的風格均有些微分別,千禧後的年份尤見穩定,而且陳年緩慢,可見技術(包括瓶塞是旋轉蓋)應用有助推遲酒液陳化。眾多廿年份當中,我最欣賞1995年的優雅平衡感,味道十分豐富,無花果、姜花、土耳其糖果、鳥結糖、蜜糖等風味誘人吸引,層次複雜,結構完整,線條粗幼度剛好,酸度充足,餘味悠長舒服,是一喝再喝欲罷不能的佳釀!

文、圖:梁淑意 By Rebecca Leung

ETNet Diva article “My rendevous with tasty craft rums” 經濟通品味派專欄《酒意人生》- 6/9/2017

06/09/2017 品味派文章《酒意人生》

原文刊於:http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/article.php?section=travel&catalias=winetasting&id=35380

續說朗姆酒—品嚐精品的筆記

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上次粗略談過朗姆酒的原材料是甘蔗及其精煉而成的糖蜜,其實還包括甘蔗漿和其他甘蔗副產品,每種材料都有長短處,生搾的甘蔗汁含糖量高、質素好,可是不能放置太久;糖蜜和甘蔗糖漿經得起存放,不過處理時需要經過稀釋過程。生搾甘蔗汁要小心保鮮,成本較高,因此廠商必須慎重考慮生產條件和需要,才決定使用哪種原材料。

不論是那一種甘蔗產物,重點就是材料中的糖份含量,在一般情況而言,質素較低的朗姆酒通常採用的大多是含糖量較低的糖蜜或糖漿,因為糖分不算高,發酵時間會較短。朗姆酒屬烈酒,其製作基本上跟其他烈酒差不多,均需要經過發酵成酒然後蒸餾,坊間使用的酵母有天然也有人工培植,全自然發酵的時間會較長,能培養出複雜風味,但整體酒質還是要看材料和全個製作過程。

跟其他烈酒類同,朗姆酒的蒸餾次數會影響酒的純度和風味,市面上的朗姆酒有使用銅製壺型蒸餾器蒸餾兩次或三次,此乃較傳統的選擇,泛見於牙買加、巴巴多斯及圭亞那等地。銅製壺型蒸餾器可保留原材料的風味,但製作需時,釀酒師更要緊密監察,小型蒸餾廠一般較喜使用此方法,而市場也有生產商用高柱型蒸餾器進行蒸餾,這種製法酒精和風味會較醇。不經陳年的朗姆酒會無色,入口較辛辣,在木桶內陳過年的顏色會呈淺棕色或琥珀,層次會更見豐厚。朗姆酒氣味香甜,帶有滑溜朱古力氣息,近年愈來愈受歡迎,我們亦樂見市場上有逐漸增多的精品朗姆酒款供顧客選擇。朗姆酒可應用於多款雞尾酒,而現在流行的精品朗姆酒更適合淨飲,鑑賞層面全面提高。

早前我品嚐過一家專門入口蘇格蘭威士忌的意大利公司在18年前創立的朗姆酒品牌Rum Nation,負責人看好高質精品朗姆酒的市場潛力,在加勒比海一帶物色蒸餾廠製作,然後運往清涼的蘇格蘭和英國陳年,然後進行混配。以下是我的部分簡單筆記,劃有*符號的是特別推介:

1)Demerara Solera 14—充滿芬芳的甜香料風味,肉桂尤其突出,口感輕盈中帶圓潤。

2)Trinidad 5 年—雲呢拿為濃厚,酒體中等,有吸引的黑胡椒及煙絲味道。

3)Jamaica 5年—煙燻味濃,後段更有非常特別的中藥甘香,餘韻悠長。

4)Barbados 10 年—味道豐富而複雜,有獨特的糖楓、黑朱古力、伯爵茶和炭燒香,口感溫和,很好!*

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5) Panama 10 年—香草明顯,帶甜美的奶油、朱古力和咖啡豆烘焙氣味,開胃之選!

6) Reunion 7年Agricole—有甜香料風味如肉豆蔻,中段溢出爆谷及熱帶水果如大樹菠蘿和芒果等果香。*

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7) Panama Solera 18—滿是椰子、越南咖啡香和雲呢拿的熱情氣息!*

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8) Barbados XO—非常飽滿豐腴的酒,特別愛那中東香料,餘韻有肉桂和菠蘿,很滿足!*

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文、圖:梁淑意 By Rebecca Leung

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「意大利的南部美人」 – 12/7/2017

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「意大利的南部美人」ETNet DIVA column article “Aglianico – the exquisite beauty from Southern Italy ”

12/7/2017

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=35107

上次介紹過意大利南部優質紅葡萄品種艾格尼科(Aglianico)、Taurasi DOCG及 Feudi di San Gregorio,今天繼續談談我較早前的品酒會品試酒筆記:

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2012 Aglianico del Vulture Feudi di San Gregorio──這位佳麗來自Basilicata的北部DOC冠名產區,乃區內唯一的DOC,葡萄園集中在高地,土壤含有大量的火山岩石,是顯露艾格尼科的其中一個主要地區。此酒的風格形同酒瓶上的標籤般,都是紫紅鮮豔,充滿活力。鮮香黑紅色水果味豐富,容易入口,酒體與丹寧量同屬中等,質地順滑,綿柔細軟,酸度平衡和諧,酒精感不算高,毋需等待或透氣太久便可,個性直接,整體感覺平易近人,複雜性不算強,現在已經適合飲用。

2014 Rubrato Aglianico Feudi di San Gregorio──這是屬於Campania產區的Irpinia Aglianico DOC,是試酒當日我非常喜歡的其中一款酒!以百分百艾格尼科釀製,此酒花了約八至十個月時間陳放於不鏽鋼酒缸內,出廠前於瓶內陳藏半年光景,以保持艾格尼科最清香的一面來釀酒,因此風格亮麗,酒香撲鼻:紫羅蘭、黑莓、黑李子、西洋甘草,芬芳馥郁,入口味道相若,丹寧量高,口感飽滿,中段有誘人紅櫻桃、蔓越莓和香料,結構緊密,收結悠長,現在品喝已經是享受,但酒力有勁,仍可窖藏最少五年,當可挑戰閣下忍耐力!

2014 Lacryma Christi Rosso Feudi di San Gregorio──為Campania的產區,屬Lacryma Christi Rosso Vesuvio DOC,產區名字充滿宗教浪漫感,Lacryma Christi的意思是基督之淚,源自傳說基督升上天堂之際回望世界,驟見那不勒斯灣和維蘇威火山的美景,喜極而泣,眼淚灑在維蘇威火山山坡之上,葡萄樹隨即在該處叢生。另一說法是依據羅馬時期修士們在當地的釀製此酒方法,因為古時沒有過濾設備,負責釀酒的修士會讓酒通過畫布,藉此把酒澄清,酒液穿過畫布時的滴漏狀態猶如淚水,因而得名。這酒由兩個紅葡萄品種混合而成:Piedirosso(又稱Palombina)和艾格尼科,前者是Campania的原生品種,擁有特色的紅莖和分三岔樹枝,貌似紅色鴿子腳,尤其鍾情乾爽的火山岩石泥土,常釀出含有絲絲鹹香的紅酒。我在試酒會當日給此酒相當高的評價,認為這酒的果味極為吸引,豐盈有層次,雖然不是用作長期陳放的酒,但入口清爽而有質感內涵,特別愛那紅李子、覆盆子、桑葚和雪松木,酒體厚而平衡,餘韻乾淨溫柔,現在喝非常適合 。

下次會分享我最後一部分的品酒筆記。

入口商:Sino Vantage Asia Ltd.

文、圖:梁淑意 Rebecca Leung

經濟通專欄《酒意人生》文章「於意國古城Montefalco嚐一口紅酒」- 20/4/2017

ETNet經濟通專欄《酒意人生》文章「於意國古城Montefalco嚐一口紅酒」- 20/4/2017

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=34698

有人形容意大利的中古山城形狀美麗,有些更猶如甲殼化石般。意大利中部翁布里亞(Umbria)的蒙特法爾科(Montefalco)建於十二世紀,五座城門平均分佈在幾個角落,各有一條路徑通往位於山處最高的廣場,被認為形似海星,亦因為聳立高位,能遠眺山下平原,被美譽為「翁布里亞陽台」(The balcony of Umbria)。貴為九百多歲的「陽台級古城」,蒙特法爾科以酒業及針織業傳統聞名,可惜其葡萄酒色彩往往被隔鄰的托斯卡納(Tuscany)超巨光芒掩蓋,知名度不足,幸好近年名聲開始抬頭,本土品種薩格蘭蒂諾(Sagrantino)逐漸吸引注視。薩格蘭蒂諾遠在1549年已經在蒙特法爾科出現,以神聖甜味紅酒身分雄霸當地釀酒業幾百年後竟在上世紀的六十年代式微,幾近絕跡,直到七十年代末開始一群意欲復興本地品種的酒莊和釀酒師們重新研發栽種及釀製技術,今天我們才得以一親香澤,品嚐其馥郁澎湃而性感風味。

Bocale是蒙特法爾科其中一家優質莊園,酒莊成立於2002年,由已經在該區落葉歸根超過一百年的Valentini家族主理,現在的莊主Valentino曾任蒙特法爾科市長,取名Bocale是因為此字在當地方言解作容量兩公升的油罈子或酒罈子,正好代表了Valentini在蒙市世代相傳經營的家族生意。Valentino崇尚天然風味,著重葡萄園的健康,故此種植葡萄主要以有機耕作處理,不使用化學殺蟲劑或除草劑,發酵只用天然酵母,釀酒過程不進行微細過濾法或溫度穩定技術,以保留酒中最原始味道和幼細線條。酒莊產量不多,每年釀酒約兩萬五千瓶,整個種植和釀製過程均可嚴謹地全程監控。

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Bocale的釀酒歷史雖然不長,但整個Valentini家族都非常投入,全家總動員打理酒莊旗下五款酒。Valentini三父子同心合力做好品牌,能言外向的Valentino主要對外和出口,其弟弟和父親主力照顧酒莊大大小小事務。我在去年的聖誕前到訪過Bocale酒莊,便是由Valentino和家人接待,熱情和善,正正就是他們家的葡萄酒風味。Bocale 的蒙特法爾科紅酒(Montefalco Rosso)優雅馥郁,豐盈亮麗,丹寧滑溜而柔順,紅黑莓風味吸引,充滿活力;Sagrantino di Montefalco DOCG紅酒具備豐厚層次,複雜緊緻,結構實淨,線條分明,有極佳的陳年潛力。值得留意的還有他們的清爽得來油潤的Trebbiano Spoletino白酒,酒體輕盈,酸度適量而清晰,明亮平衡,果味怡人,我特別鍾愛那水蜜桃、楊桃和檸檬皮的甘香,富有深度,飯前來幾杯特別醒胃爽口!

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文、圖:梁淑意

 

ETNet DIVA article “Refreshing & delicate Japanese wines” 經濟通品味派《酒意人生》文章「值得一試的日本葡萄酒」- 19/1/2017

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19/01/2017 經濟通品味派《酒意人生》

值得一試的日本葡萄酒

原文刊於:http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/article.php?section=travel&catalias=winetasting&id=34156

日本威士忌近年大賣,當我過年前告訴朋友們新年後會去日本,大家都以為我是去看威士忌酒廠或清酒廠,其實我是聯同一眾專業的酒類評審到訪日本考察,想要對當地的葡萄酒釀造業和清酒文化多點了解,時間緊逼,真的也沒辦法再到威士忌酒廠參觀,唯有等下一次吧,但此行的得著非常多,以知識而言,實在是獲益良多,滿載而歸。

日本的山梨縣和甲州葡萄近年聲名鵲起,部分更是配搭美食佳品,是時候多品嘗試喝!

日本的山梨縣和甲州葡萄近年聲名鵲起,部分更是配搭美食佳品,是時候多品嘗試喝!

現時日本47個縣共有超過兩百多家葡萄酒莊,不過釀出的酒主要內銷,對外出口還是佔非常小的數字,導致國外對日本酒的認識有限。我初次接觸日本葡萄酒是大概十一二年前剛學葡萄酒之時,有朋友從日本帶來一瓶日本紅酒,依稀記得當時印象很一般,甚至覺得不好喝。直到入行之後,開始出席世界各地不同的葡萄酒評審比賽,品飲日本酒的機會大為增加,偶爾可飲用質素較好的日本酒,慢慢地對日本酒印象改觀。葡萄自718年經佛教傳入日本,於本州中部山梨縣(Yamanashi)的勝沼(Katsunuma)大善寺附近,然後開花結果,據說此葡萄就是我們現在所知道的甲州葡萄(Koshu)。古時候,修道的和尚們均認為葡萄具有藥性,因此對葡萄本身的興趣大於用作釀酒,歷史文獻亦不多記載。日本葡萄釀酒業要數到16世紀葡萄牙傳教士來到東瀛後才真正展開,傳教士把葡萄酒帶來送給九州封王貴族,讓日本人嘗到的美味,葡萄酒從此開始定期進口。

縱然因為17世紀幕府將軍掌權,基督教及傳教士備受逼害,連帶飲用葡萄酒也被視為不當,葡萄酒飲用文化在日本走向低迷,直至19世紀末,山梨縣勝沼兩位從法國學成歸來的年輕人利用自己學過的釀酒技術,在當地開設葡萄園及商業用酒廠,雖然最初的酒質一般,卻因此而揭開了引入歐洲和美洲葡萄品種植根日本的歷史序幕,對日本以至整個亞洲後世的葡萄農業影響甚深。

日本的葡萄種植主要集中在本州的三個縣:山梨、長野和山形,共佔全國產量近四成,而全日本生產出來的葡萄,只有約十分之一用作釀酒,其餘的供食用。幾個縣當中,葡萄之鄉所在的山梨縣葡萄種植面積為全國四分之一。山梨的氣候備受季候風雨的影響,天氣潮濕,為免葡萄樹惹上黴菌類疾病,區內的葡萄藤大多會較高,方便樹葉舒爽通氣,田內更會把泥土近根部堆高,形成一條條的坑道,讓多餘的水分容易流走。山梨之中,勝沼被譽為葡萄之鄉,這裡的地勢較高,雨水較少,有鮮風吹送,種植葡萄較理想。

文、圖:梁淑意 By Rebecca Leung

經濟日報 經濟通網頁專欄 ≪酒意人生≫ 繁體版「小型葡萄農香檳抬頭 」 – 13/3/2013

經濟日報 經濟通網頁專欄 ≪酒意人生≫ 繁體版

小型葡萄農香檳抬頭

一直跟有質素的香檳很有緣分,2013年只過了三個月,已經出席了多個與香檳有關的活動。一月有2002 Dom Perignon粉紅香檳王土耳其派對,二月,我為我的電台節目主持了一個香檳聽眾活動,與五十多位朋友一起品嘗多款高質香檳。到了三月,雖然沒有甚麼特別大型的香檳活動,但日前我出席了一個由小型入口商舉辦的Grower Champagne(葡萄農香檳酒莊)午宴,感到非常滿足。

  在現時的大中華市場,著名法國香檳品牌總是佔了優勢,畢竟個別著名品牌隸屬的公司財力雄厚,市場推廣資源多,較小型的香檳酒莊卻相對難於抗衡。亞洲區(日本除外)氣泡酒市場一向以品牌牽引,未有知名度的香檳品牌必須要投放大量金錢和時間,才能慢慢開拓市場,增加滲透率,整體投資時間長很多,小型家族式酒莊未必具備如此雄厚財力。我們要品嘗小型特色香檳酒莊,只能靠入口商以誠意尋幽探寶,用心血時間來發掘高質香檳酒莊了。還好,隨著大中華酒客對葡萄酒認識日深,小型葡萄農香檳酒莊出品開始受到小眾注視,我相信假以時日,當大中華葡萄酒市場成熟,優質的小型葡萄農香檳品牌,將會受到歡迎。

  因為香檳區工商業架構獨特,包含了多個具有不同背景的酒莊,除了有自給自足務農的釀酒酒莊外,也有酒莊可以自行向葡萄農購買葡萄,再另行釀酒 ── 門外漢聽起來非常混淆,但他們的角色卻是對其出產的酒最好的闡述。其實從酒標上看,已經可以知道出產酒的酒莊屬那一個經營類別,以下是最常見的幾個:

 

酒標上寫著RM的,就是葡萄農香槟酒莊

一)Récoltant-Manipulant (簡稱RM)

  香檳葡萄務農者,除了出售自家種植葡萄外,亦有自行釀製香檳。他們釀製的香檳,就是我們所稱為的Grower Champagne。這些香檳一般都具有反映風土特色,不只是追求穩定的酒莊特色(House Style),卻是把風土和釀酒技藝結合,是研習香檳微型氣候風土愛好者的珍寶。

二)Negoçiant-Manipulant (簡稱NM)

  只向葡萄農購買葡萄,釀製成酒後推出自家品牌。葡萄質素只能依賴農夫。

三)Cooperative-Manipulant (簡稱CM)

  幾個或以上葡萄農戶的合作社,他們或會把幾家葡萄合併混配釀成一個或更多品牌。

四)Société de Récoltants (簡稱SR)

  兩家或以上的葡萄農合作,分享資源,共同釀造和推廣旗下品牌。

  RM香檳葡萄務農的香檳,一般價錢都屬經濟實惠之品,因為這些酒莊的釀酒成本多只集中在種植和釀酒過程,而不會有額外的推廣成本,加上這些酒莊追求的毛利較低,索價實際。不過小型RM的酒,始終來自單一區域,覆蓋範圍比大型酒莊小,天氣變化有較大機會影響酒質,年份間分別(Vintage Variation)可以很大。

  我在日前的Grower Champagne午宴中品嘗過而又喜歡的有以下兩款:

2005 Champagne Marcel Moineaux Millesime Blanc de Blancs Brut Grand Cru

 

  白花香和炒杏仁香誘人,入口充滿熟蘋果、鴨梨和炒米餅味道,層次清晰分明,酸度充足而平衡,結構堅實,餘韻長,具複雜性和陳年能力,十五年內仍處高峰期。

2004 Champagne Theirry Massin Brut Millesime Cru

 

  色澤金黃吸引,那七成的黑皮諾帶出明顯的紅莓香,入口有絲質感覺。酸度溫婉但有力,蘋果皮、草莓香,骨架寬,餘韻很長。現在是適飲期,有陳年潛力,相信未來十年是其黃金時光。

經濟日報《經濟通》ETNet 文章 - 精明的鼻子 6/10/2011

經濟日報《經濟通》ETNet 文章

精明的鼻子 6/10/2011 (简体版)

上次跟大家分享过如何从酒的外表辨别坏酒,今天继续谈谈以嗅觉,精明地去判断和确定酒的质素。

 一杯正常的葡萄酒,理应有怡人的香气,一般年轻酒都有明显的水果味或花香,出厂时间较长的,气味会从新鲜香变成较成熟深层的果香,如干果、干花等,亦有个别葡萄会发展出独特有趣的泥土、皮革、松露、咖啡、焦糖、果仁等非果实类香气。不过敬请注意,西班牙的Fino…

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全新專欄:經濟日報集團 《經濟通》網站 - 「酒意人生」新登場,請多多包涵和支持!

27/9/2011

 
酒意人生 — 喝好酒,先要明辨坏酒
 
葡萄美酒,实在让很多品味一族着迷。香港的葡萄酒文化愈来愈畅旺,坊间亦越见更多对葡萄酒有认识之士,但我同时也看到不少酒龄不短的朋友对如何辨别坏酒没甚把握,所以想先和各位谈谈坏酒,免却饮了坏酒也懵然不知的可能…