罐裝俄勒岡黑皮諾紅酒 Canned Pinot Noir from Oregon

俄勒岡Willamette Valley罐裝黑皮諾(375毫升)

俄勒岡Willamette Valley罐裝黑皮諾(375毫升)

美國俄勒岡Willamette Valley Underwood罐裝黑皮諾(375毫升),風格簡單清晰,充滿紅莓、櫻桃和士多啤梨味道,酸度適中,複雜欠奉,但勝在清香且容易入口;稍稍將之冰鎮應更可口,在美國賣24美元四罐,不知道香港消費者會否捧場?

使用鋁罐包裝葡萄酒並非新鮮事,但相對玻璃瓶還是算小數,尤其香港以致亞洲市場,顧客還是喜歡玻璃瓶裝酒,認為格調較高,甚至認為質素較好。我覺得供早日飲用的酒類,使用鋁罐包裝概念不俗,方便攜帶又不易打破。唯一我憂慮的是鋁罐內層防止金屬滲透的BPA薄膜會否隨時間受破壞(或溶解?!),導致葡萄酒直接接觸到鋁質(或BPA本身是否會釋出有害物質)。

“Underwood Oregon Willamette Valley Pinot Noir” in a 375ml can, how does that sound?  Not a wine with complexity but is highly approachable, fragrant with fresh cherries, raspberries and strawberries characters. US$24 for 4 cans, not bad indeed, esp. for Oregon Pinot Noirs.

Canned wine is nothing new but still atypical, especially in the HKG / Asian market. Winery emphasises that they “believe that the contents are more important than the container…” Aluminum can is convenient & sturdy, I think it is fine to can-pack wines for early consumption. I just wonder whether the metal flavours would eventually leak through the BPA liner hence a metal (or even the BPA itself!) contamination after a certain period of shelf time.

 

信報專欄《美酒聖經》文章「柔雅小清新-布爾岡氣泡酒」HKEJ article “The delicately fresh Crémant de Bourgogne” – 1/6/2018

柔雅小清新-布爾岡氣泡酒

香港《信報》1/6/2018

大家愛喝酒,可以是因為歷史、文化或風氣;愛喝氣泡酒,倒不需要理由,大概單純的認為對口味便令人信服。市面上含氣泡飲料多不勝數,除了個別天然有氣泉水、經發酵的啤酒及氣泡酒之外,氣泡可以經由人工加壓加入。氣泡酒和啤酒歷史悠久,

到了十八世紀,出現人工加壓,把水溶性二氧化碳加入液體的含氣泡飲品,至今面世超過二百五十年,背後原因就是獨特的氣泡入口後給舌頭帶來的歡愉無限。我們舌頭上的感酸部位對氣泡尤其敏感;學術研究發現,喝一口含氣泡飲品,口腔黏膜所含的酵素會把游離二氧化碳轉化成碳酸,碳酸觸碰我們的神經末梢,讓舌頭有輕微「被咬」或「爆炸」感覺,換來的是舒服又痛快興奮。

氣泡飲料包羅萬有,以不同製法所產生的氣泡為我們口感所帶來的適意煥發自然也有分別,一般情況下,人工加入的氣泡往往比天然產生的體積較大,持久力也相對短,故此我們飲用普通汽水,會覺得有一輪「轟炸」感後便無後續,相反,開喝一瓶傳統製法釀的優質氣泡酒,氣泡口感細緻均勻,輕嚐慢嚐後仍有氣泡感,這就必須讚嘆「天然」的神奇了。

傳統製法是氣泡酒中最受尊崇的釀酒法,因為製作時間長,成本高:葡萄酒經過兩次發酵,而第二次發酵必須在瓶內開始到完成,然後連渣滓陳放經年,讓成熟韻味育成,最後才出廠售賣到用家手中。瓶內陳年正是傳統氣泡酒製法的殺著,因為微細氣泡和酒中的麵包糠、餅乾、菜乾、烤多士等風味就是從這個漫長過程蘊育出來。

除了大家耳熟能詳的香檳外,布爾岡的氣泡酒(Crémant de Bourgogne)也是傳統製法中的好選擇。布爾岡氣泡酒的重鎮和發源地是Côte Chalonnais的Rully,然而當大家老是以為布爾岡多個重要地段例如Vosne-Romanée只種植形象貴重的葡萄,這裏的部分紅葡萄其實也用作釀造氣泡酒,因為布爾岡其他每一條村落的紅白葡萄當中,總有些是用來釀製布爾岡氣泡酒的。布爾岡氣泡酒冠名產區在1975年成立,有白和桃紅(即rosé,或稱粉紅)兩色,種植和釀製法例嚴謹認真,葡萄農和釀酒師處理氣泡酒葡萄的小心程度不比當地一般紅白酒差分毫,其零售價更是香檳之後最高的法國氣泡酒,絕對有一定程度的身分象徵。布爾岡氣泡酒的主要葡萄是黑皮諾(Pinot Noir)和霞多麗(Chardonnay),還有其他法定葡萄品種包括佳美(Gamay,紅葡萄)、Aligoté(白)、Melon(白)及Sacy(白)等,風格輕爽優雅,豐盈滑溜。

布爾岡氣泡酒的連渣陳年時間比香檳的稍短,最少要九個月,風格清新柔滑;由前年開始,當地多了兩個冠名:Eminent和Grande Eminent,前者需連渣陳年最少兩年,而後者需謹守的法例更嚴,包括壓榨限制、連渣陳年最少三年、白氣泡酒只能使用黑皮諾和霞多麗,桃紅酒則可使用最多兩成佳美、除渣(Disgorgement)三個月後方能出廠等等,提高整體酒質,以保市場競爭力。

文、圖:梁淑意

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ETNet Diva article “The value of grape stems” 經濟通品味派專欄《酒意人生》文章「葡萄莖的價值」- 29/5/2017

ETNet Diva article “The value of grape stems” 經濟通品味派專欄《酒意人生》文章「葡萄莖的價值」- 29/5/2017

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=34889

我很喜歡品喝黑皮諾(Pinot Noir),愛它的優雅細緻,酒體輕盈適中的同時,丹寧如絲,口感不致太厚重,且酒味濃郁芳香,可淨飲或配襯不同地區的美食佳餚。當然,各國產區的黑皮諾因著風土和釀酒技術的分別,為市場提供了各具特色的美味黑皮諾。世界知名的法國布根地(Bourgogne,布爾岡)是黑皮諾發源地,Cote d’Or的村落有最適合黑皮諾愛清涼的內陸性氣候環境,釀出有深度的靈氣紅酒。新世界當然也有好的黑皮諾,我很欣賞澳洲雅拉河谷(Yarra Valley)及塔斯曼尼亞(Tasmania)、紐西蘭瑪爾堡(Marlborough)、馬丁堡(Martinborough)及中奧塔哥(Central Otago)、美國俄勒岡(Oregon)和聖巴巴拉(Santa Barbara)、南非Walker Bay等多地的出品。黑皮諾的酒特點是顏色淺,體態和丹寧輕柔,酸度充足,年輕版本有紫羅蘭和紅花、覆盆子、草莓等香氣和味道,成熟後會散發皮革、野味、紅棗和香料風味。總括來說,我覺得新世界黑皮諾的風格比布根地豐腴,中價酒的質素絕不遜色,很多時候甚至有較多性價比高的選擇。

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由於黑皮諾的外皮薄和葡萄特性,萃取丹寧和顏色或釀製澎湃型紅酒並不是釀酒師的目的,酒莊一般會盡量保留葡萄的香氣、酸度和優雅,保持剛好的丹寧量便好,故此釀酒期間的萃取法不會過於進取,運用新木桶的技巧也必須細膩,以免木桶強橫的味道蓋過酒應有的溫柔婉約。近年流行全球的黑皮諾釀製法是全串葡萄發酵法(Whole bunch fermentation,又稱whole cluster fermentation),即是收割時用人手整串葡萄採摘,保留葡萄的主莖,直接放進發酵缸,然後加入二氧化碳(CO2),進行發酵製酒。發酵和萃取期間保留葡萄莖,是古老的釀酒方法,戰前未有除莖機器時,是世上大部分釀酒區的釀酒法,近代主要應用在布根地和黑皮諾釀製產區,有個別切拉子(Syrah)產區也有採用,因為葡萄莖有助中和酸度,遇上較寒冷年份,可令酒的口感少些尖銳性,多一些圓潤。對丹寧高的葡萄來說,葡萄莖會被除去,以免酒的丹寧過多過硬。另外,不少釀酒師認為,成熟的葡萄莖可增加酒的香氣,更為黑皮諾酒的丹寧豐實結構及層次。 

連莖發酵製酒最好採用小型木桶,釀酒時較容易散熱,可降低發酵溫度約兩至三度,有利桶內酒液流動,方便下壓萃取和酵母移動。這種釀酒法的酒顏色較淺,因為莖會吸走顏色,而且最後酒精度一般會較低。進行全串葡萄發酵前,釀酒師必須小心檢查葡萄莖的成熟度,如果用過多生澀的葡萄莖,酒的苦澀味會突出,甚至影響酒質;因此,全串葡萄發酵法的運用,很視乎個別年份的收成質素。

文、圖:梁淑意 Rebecca Leung