Piger Henricus Gin – 10/1/2018

日前喝過這瓶加拿大魁北克的微型蒸餾廠Les Distillateurs Subversifs出品的毯酒Piger Henricus Gin,風格和做法跟一般的London dry gin差不多,用料都是常見的杜松子、香菜、當歸、檸檬皮小荳蔻等,但還有一款很少見的材料:防風草,據說會讓酒更添花香,我品喝了覺得此酒甚是含蓄輕盈,稍嫌不夠香。

Had this Piger Henricus Gin which is produced in Quebec, made of traditional gin botanicals & the unusual parsnip, quite a light and subtle one, was expecting more fragrance.

Piger Henricus Gin

Piger Henricus Gin

文、圖:梁淑意@醉美麗 By Rebecca Leung@WineisBeautiful.com

ETNet Diva article “Rum – Pirates’ romance” 經濟通品味派《酒意人生》文章「朗姆酒 – 海盜抽雪茄的永恆配搭」- 14/8/2017

14/08/2017 經濟通品味派《酒意人生》文章

原文刊於:http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/article.php?section=travel&catalias=winetasting&id=35267

朗姆酒—海盜抽雪茄的永恒配搭

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記得以前上酒課時知道要同時學習烈酒(Spirits),感覺好奇又具難度,因為除了威士忌(Whisky)和拔蘭地(Brandy)之外,當時的我對其他烈酒認識非常淺。我對威士忌和拔蘭地了解較深,是因為以前我曾任職洋酒代理公司,那時為了工作,不得不惡補這兩種烈酒的產品知識,若論真正愛上品嚐,倒是後來人成熟了,口味和眼界擴闊了,方明白好的烈酒是寶貝,而懂得鑑賞優質烈酒更是高深藝術。及至我認真上了酒課,念了書,開始嘗試接觸其他各式烈酒和雞尾酒,我像是開了竅,明白到不同酒類在世界各地都有著很重要的飲食文化地位,對烈酒的發展史和多樣化更覺著迷。

烈酒中,拔蘭地和威士忌受歡迎和普及,是人皆共知的事,近年新式雞尾酒潮流吹得熾熱,連帶別種酒類如伏特加(Vodka)和毯酒(Gin)都火紅起來,尤其以精品蒸餾廠出品更見受歡迎。這兩年龍舌蘭酒(Tequila)和朗姆酒(Rum)亦不輸蝕,坊間愈來愈多有質素的精品出現。烈酒歷史與世界各國發展史關係密切,也跟產酒的農業息息相關。朗姆酒就是一例:朗姆酒的原材料是甘蔗(或又甘蔗汁提煉而成的糖蜜),據估計在一萬多年前在已經在新畿内亞有種植,慢慢輾轉傳到印尼、印度、菲律賓、中國等地,到公元前三百二十多年時又由阿里山大帝從印度帶到地中海區域。公元七世紀,當時甘蔗已經在北非和地中海盆地落地生根,人民更學懂從植物中飲用甜汁,甚或將之煮食加甜以致發酵成酒。到十五世紀末,哥倫布發現新大陸以後,他把甘蔗帶到這裏種植於溫暖而雨水充足的加勒比海地帶,誰會想到以後這裏就是朗姆酒的天堂?

十六世紀,歐洲強國在美洲激烈爭地殖民:西班牙佔領了古巴、波多黎各和牙買加、法國要了毛里裘斯、英國拿下了巴巴多斯、葡萄牙人得到了巴西,也種植了大量甘蔗,這裏漸漸成為了甘蔗重地,產量非常高。到了十七世紀,上述殖民地的奴隸工人發現可用糖蜜發酵成酒,後來出現蒸餾技術,能夠濃縮酒精度和清除酒的雜質,朗姆酒的雛型就這樣誕生。時至今日,除了加勒比海雄霸了大部分生產量,世界各地都有釀造朗姆酒,近年更多了精品酒廠,專門釀製優質的朗姆酒。市面上的朗姆酒主要使用糖蜜為生產原料,發酵前必須經過稀釋過程,亦有個別酒廠採用甘蔗汁,毋需稀釋,可直接進行發酵成酒,然後進行蒸餾。

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巴巴多斯(Barbados)曾經是英國殖民地,殖民歷史長達數百年,主要生產甘蔗和朗姆酒,是當地主要的外匯收入來源。1966年獨立後,漸漸成為旅遊熱點,遊人到此都會參觀朗姆酒廠。

愛抽煙的朋友或許覺得威士忌是煙草的好拍檔,但抽雪茄的話,朗姆酒則被譽為是最永恒配搭。西方國家一向認為,吸雪茄時加上一杯朗姆酒,聽或唱著有關海盜的歌曲音樂,就是經典的傳統—很多歐西海盜電影中常見的就是雪茄朗姆酒,大家不妨留意。

下次會續談更多有關朗姆酒的事。

文、圖:梁淑意 By Rebecca Leung

來自美國的熱情 – 2013 Ridge Rousten Cabernet Franc – 31/7/2017

Lots of ripened blackcurrants, blueberry jam & vanilla, adequate alcohol level.

好熟的黑加侖子、藍莓果醬和雲呢拿味,酒精度適中,盲品的話,一個不留神,一定會以為是赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)的!

Tasted on 31/7/2017

2013 Ridge Rousten Cabernet Franc

2013 Ridge Rousten Cabernet Franc

 

信報專欄《美酒聖經》文章「結霜與葡萄收成」HKEJ article “How damaging is frost to vines” – 28/7/2017

結霜與葡萄收成 28/7/2017

結霜與葡萄收成

結霜與葡萄收成

最近酒界新聞離不開法國多地葡萄園飽受霜害及冰雹蹂躪,當地農業部預算2017總收成量比去年減少一成七,他們表示2017情況比同為「霜害年份」1991年似乎更壞。

何謂結霜?

法國葡萄圈今年可說是交上霜降霉運,波爾多(Bordeaux)的收成比2016年大幅減少五成,雖香檳(Champagne)影響不大,但布根地(Bourgogne,又稱布爾岡)中,主要以夏布萊(Chablis)和夜丘(Cote de Nuits)及部分寶祖利(Beaujolais)個別特級莊園最受破壞。其他地區如阿爾薩斯(Alsace)、羅亞河谷(Loire Valley)、南隆河(Southern Rhone)和南法都因霜害而產量下跌幾個百分點至幾成不等。

暑天愈來愈炎熱的香港,跟霜降好像沒有太大關係,只要偶爾在某一年的嚴冬裏聽到天文台警報大帽山山頂結霜,便已經是大新聞,其實霜降在外國很普通,在葡萄種植區實屬常見,至於出現時是否有害,便要看時節了。結霜泛指泥土以上約兩米之內的氣溫降至零度以下,寒冷環境導致葡萄樹植物內組織結冰,故並非一定是我們肉眼所看見白濛濛一片便叫有破壞力的結霜冰封。

適合種植葡萄的區域,一般都是四季分明,冬天寒冷,葡萄樹處於冬眠狀態,植物通過脫水休養生息,細胞會有自我保護機制,不會太怕冷,只要氣溫不至於過低如攝氏(下同)零下十度以下,就算出現霜降的話,也不會有太大破壞性 — 當然,這還是要視乎葡萄品種及耕作模式等其他因素。到了春季,天氣回暖,萬物重生,葡萄樹已然萌芽,假如氣溫突降至零下二三度,正處於成長期的植物內組織含水量高,因而結霜,葡萄樹幼嫩部位如幼芽、葉子和花序等可能會被「冰壞」破裂,葡萄樹或會因而促生基部芽,可是這些幼芽的質素較差,最後能結成優質果實的質量便會不及,直接影響最後收成。

兩大類霜害

夏天出現結霜機會通常較低,但內陸地區日夜溫差大,尤其高地葡萄園,夏末初秋時分果實未完全成熟,若出現結霜,葉子會丟落,「吃不飽」的葡萄要發展到最完滿成熟便有困難,酒質將備受影響。整體來說,清涼產區出現霜害次數較多,但炎熱地區也不無隱憂,因這些地區萌芽時間早,如果春天一旦有寒流經過,後果可以十分嚴重。

霜害大致可分成兩種:平流霜害和輻射霜害,前者會有凜冽寒風吹襲,可以迅速降溫,且防不勝防,造成破壞;輻射霜害則較常見,當天空沒有風和雲,又出現乾冷空氣,植物和土壤溫度比天空溫暖得多時,熱力會被它們放射到周遭環境,葡萄樹溫度因而急降,出現霜害,還好這種霜害較易預測和防備。

不要一味以為「霜害年份」的酒質便是次貨,結霜不是農夫和釀酒師們想碰見的天災,但卻未必一定破壞葡萄質素,大多數結霜主要會衝擊產量,減少收成,因此葡萄農還是會盡力防備結霜,常用方法有選址和栽種耐寒品種,另外改善葡萄樹環境以便透氣、進行灑水、興建戶外風扇及多種耕作模式,都是現有防霜法,但畢竟人算不如天算,坊間沒有一種方法是絕對完美的。

文:梁淑意

瑞士的Cornalin紅葡萄

前幾天上載的一幅相,問大家知否相中葡萄酒是什麼品種:

有人知道這紅酒的品種是什麼嗎?

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其實這Cornalin是瑞士的原生葡萄,我早前到葡萄牙時轉機途經日內瓦機場,看見這酒,好奇心起便買回港與友品試。Cornalin早在十四世紀已經出現,又稱Rouge dy Pays,於1972年被正名為Cornalin,來自意大利Valle d’Aosta,父母是Petit Rouge和Mayolet,輾轉間來到瑞士落地生根;屬遲熟品種,但生長期間不易打理,一旦葡萄樹活力過盛,酒質便會未如理想,故在二十世紀初曾遭瑞士農夫嫌棄,減少栽種,一直到近幾十年當地酒業再次投放資源培育此品種,並用以釀製果香豐盈的鮮香清爽紅酒,近年被視為瑞士Valais區標誌性葡萄品種。Cornalin顏色呈深紫,充滿紫羅蘭香氣和覆盆子葉氣息,酸度和丹寧量中等,回味有少許苦澀,這瓶2014 Julius Cornalin有明顯的紫羅蘭、覆盆子、藍莓香氣,入口的味道相若,有雪松木味,不過稍嫌苦澀味明顯,收結甚短,質素很一般,有點失望。

雖然是次葡萄酒不是什麼佳釀美酒,總算叫作多學習一個冷門品種吧!

Tasted on 14/7/2017

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「意大利的南部美人」 – 12/7/2017

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「意大利的南部美人」ETNet DIVA column article “Aglianico – the exquisite beauty from Southern Italy ”

12/7/2017

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=35107

上次介紹過意大利南部優質紅葡萄品種艾格尼科(Aglianico)、Taurasi DOCG及 Feudi di San Gregorio,今天繼續談談我較早前的品酒會品試酒筆記:

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2012 Aglianico del Vulture Feudi di San Gregorio──這位佳麗來自Basilicata的北部DOC冠名產區,乃區內唯一的DOC,葡萄園集中在高地,土壤含有大量的火山岩石,是顯露艾格尼科的其中一個主要地區。此酒的風格形同酒瓶上的標籤般,都是紫紅鮮豔,充滿活力。鮮香黑紅色水果味豐富,容易入口,酒體與丹寧量同屬中等,質地順滑,綿柔細軟,酸度平衡和諧,酒精感不算高,毋需等待或透氣太久便可,個性直接,整體感覺平易近人,複雜性不算強,現在已經適合飲用。

2014 Rubrato Aglianico Feudi di San Gregorio──這是屬於Campania產區的Irpinia Aglianico DOC,是試酒當日我非常喜歡的其中一款酒!以百分百艾格尼科釀製,此酒花了約八至十個月時間陳放於不鏽鋼酒缸內,出廠前於瓶內陳藏半年光景,以保持艾格尼科最清香的一面來釀酒,因此風格亮麗,酒香撲鼻:紫羅蘭、黑莓、黑李子、西洋甘草,芬芳馥郁,入口味道相若,丹寧量高,口感飽滿,中段有誘人紅櫻桃、蔓越莓和香料,結構緊密,收結悠長,現在品喝已經是享受,但酒力有勁,仍可窖藏最少五年,當可挑戰閣下忍耐力!

2014 Lacryma Christi Rosso Feudi di San Gregorio──為Campania的產區,屬Lacryma Christi Rosso Vesuvio DOC,產區名字充滿宗教浪漫感,Lacryma Christi的意思是基督之淚,源自傳說基督升上天堂之際回望世界,驟見那不勒斯灣和維蘇威火山的美景,喜極而泣,眼淚灑在維蘇威火山山坡之上,葡萄樹隨即在該處叢生。另一說法是依據羅馬時期修士們在當地的釀製此酒方法,因為古時沒有過濾設備,負責釀酒的修士會讓酒通過畫布,藉此把酒澄清,酒液穿過畫布時的滴漏狀態猶如淚水,因而得名。這酒由兩個紅葡萄品種混合而成:Piedirosso(又稱Palombina)和艾格尼科,前者是Campania的原生品種,擁有特色的紅莖和分三岔樹枝,貌似紅色鴿子腳,尤其鍾情乾爽的火山岩石泥土,常釀出含有絲絲鹹香的紅酒。我在試酒會當日給此酒相當高的評價,認為這酒的果味極為吸引,豐盈有層次,雖然不是用作長期陳放的酒,但入口清爽而有質感內涵,特別愛那紅李子、覆盆子、桑葚和雪松木,酒體厚而平衡,餘韻乾淨溫柔,現在喝非常適合 。

下次會分享我最後一部分的品酒筆記。

入口商:Sino Vantage Asia Ltd.

文、圖:梁淑意 Rebecca Leung

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「迷上了澎湃的艾格尼科」- 20/6/2017

經濟通品味派網頁專欄《酒意人生》文章「迷上了澎湃的艾格尼科」ETNet DIVA column article “Obsessed with the outrageously charming Aglianico” 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=35009

20/06/2017

意大利南部的葡萄酒產區釀酒歷史悠久,但若論以酒質馴服酒客的心,還是近代的事,畢竟南意的葡萄農曾幾何時以高產量為謀生目的,並將產品售予較富庶的北部產區或外國,作為混合酒的強大來源,對控制產量和葡萄質素的追求在這十多廿個年頭才興起普及,當世人慢慢開始關注這裏的葡萄酒,南意已經搖身變成備受低估的一個優質葡萄酒領域。

擁有典型地中海氣候──普照的陽光和熱情氣溫的意大利南部,是種植多種農作物的理想地,葡萄是其中一種毋需太多照顧的天然產物。南意盛產香氣豐盈,酒體濃郁且結構緊實的高丹寧紅酒,愛「有氣有力」的澎湃飽滿紅酒之人,絕對不能錯過這裏的傑作。艾格尼科(Aglianico)是南意西岸Campania的明星紅葡萄品種之一,根據個別葡萄考古專家的估計,此葡萄可能是源自希臘,從公元前七、六世紀時期隨著希臘殖民第勒尼安海岸被傳入意大利南部,不過亦有一說,認為Aglianico一字可能來自當地古老方言A Glianica,意思是「平原的葡萄」,而且以現代的基因圖譜分析,發現艾格尼科跟任何現代的希臘葡萄品種均無關係,但與Campania和Basilicata區的原生葡萄卻有明顯的血脈關聯,似乎艾格尼科的根源就是南意,故此說得到較多人的信任。

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說艾格尼科的代表作是Taurasi DOCG該沒有人會反對,因為這裏山巒多,泥土中豐富的貧瘠的火山石和石灰岩石正好配合高農作活力和愛乾爽及溫暖的艾格尼科,釀出酒色深邃如紫紅寶石般的濃郁紅酒,新酒的丹寧量非常高,充滿黑色水果如黑醋栗、黑李子、黑莓和朱古力、咖啡、雪松木等風味,需要長時間的瓶內陳年純化,十五至二十年的陳藏時間對Taurasi DOCG紅酒不是新鮮事,愛具備複雜性紅酒的酒客,除了 Barolo、Amarone della Valpolicella和Brunello di Montalcino等,不妨多嘗試Taurasi DOCG。

近年我很喜歡飲用Taurasi區內Feudi di San Gregorio酒莊的出品,我認為莊園的商業目標清晰,品質穩定,多款產品均具有水準和風土特色。Feudi di San Gregorio被普遍看成是區內的現代風格代表,大概是因為酒莊與產區在過去三數十年間的發展並駕齊驅──因為1980年一場死傷慘重的地震慘劇出現,地震把這片寧靜的農田土地大肆破壞,經濟一蹶不振,之前出走的年輕人紛紛回歸,配合歐盟資金,協助重建,當中包括了Feudi di San Gregorio的創辦人Enzo Ercolino和太太Mirella Capaldo、兄弟Luciano、Mirella的兄弟Mario齊心合力開建酒莊,除了鑽研以原生的艾格尼科紅葡萄釀製高質紅酒外,亦有找尋最適合的白品種,製作清爽輕滑的白酒。

現在的Feudi di San Gregorio由Mirella Capaldo另一兄弟Pellegrino的兒子Antonio主理,早前他來香港推廣酒莊產品,下週會分享我的品酒筆記。

文、圖:梁淑意

《酒經月刊》文章「初夏嚐啤」WineNow article “Summer time, beer time” – May/2017

《酒經月刊》初夏嚐啤 2017五月號

Summer time, beer time!

Summer time, beer time!

相信大部分人的首次喝酒經歷都是啤酒,啤酒也是酒類飲品裏消耗最多的一種,是全世界最廣泛飲料排名於水、茶和咖啡之後。經常被港人俗稱作「鬼佬涼茶」的啤酒酒精度比葡萄酒或烈酒低,介乎三至七度左右,含水份多,有大量二氧化碳氣泡,冰涼舒爽,是消暑佳品。

啤酒給人的形象都是較豪邁、隨意和大眾化,售價相對葡萄酒和烈酒經濟實惠,飲用時往往都是男男女女每人一大杯,盡興而喝,無須太拘束,消費點通常比較嘈吵熱鬧,更是多種球賽最受歡迎飲品—不論閣下是足球、欖球還是棒球迷,在酒吧還是球場,啤酒都是重點飲品。在二十世紀上半部分,啤酒主要都是與男性、藍領、學生等掛鉤,到了五十年代後,隨著女性地位逐漸提高,科技日趨先進,人民生活步向安穩,對飲食品味要求提高,啤酒在女性、白領和高收入人士間更見多元化和普及,尤其近年手工啤酒(Craft Beer,指產量極少的精品/精釀啤酒)在中外市場流行起來,以獨特性和產量少作招徠,售價較貴,不少本地和外國手工啤酒進駐高檔酒吧及餐廳,令飲用啤酒高雅起來。

大概是我個人口味和腸胃關係,我不會常喝啤酒,多數選擇在悶悶的熱天時分飲用,我最愛喝的是Pale Ale (中譯愛爾淡啤酒,英國叫法是Bitter,Indian Pale Ale / IPA屬其中一種)和波特黑啤(Porter),貪戀它們的柔細泡沫和順滑口感,喝後很少有不適的腹脹感,而且配搭中外開胃小食或香濃主菜皆宜,是頗易進行酒菜配的酒類群。

啤酒歷史悠久,有歷史學家提出遠在史前遊牧民族懂得利用穀物和水釀造啤酒,又有說文獻顯示公元前九千五百年至一萬年已經有人(專家相信是蘇美爾人)製造及飲用啤酒,甚至是諾亞方舟上都有準備啤酒,到公元前四千三百年,巴比倫人更列有詳細釀啤酒的方法,可見啤酒與人類文明極有淵源。全球各國都有愛啤一族,最高的人均啤酒消耗是捷克共和國,每人每年喝掉156.9公升(2016一月數據),相比香港人均消耗量的35公升(2015七月數據),人家比我們多喝差不多4.5倍啤酒!啤酒含有豐富維他命B群、礦物元素如鎂和抗氧化物質黃酮,適量飲用啤酒(何謂適量,很視乎閣下身體狀況,有需要還是請各位向醫生查詢吧!),因此捷克人認為飲用啤酒對健康有益,他們深信暢飲啤酒有助促進消化系統及腎功能,又能減低高血壓、強化骨骼、預防癌症和心血管疾病,更可改善皮膚質素,當地是全球第一個開建啤酒博物館的國家,顯示出國人對啤酒的熱愛。

我曾經在啤酒公司工作,對啤酒生產有認識,近年看見手工啤酒在年輕男女間火熱起來,覺得百花齊放確是好事,不過我發現有好些朋友雖然愛喝啤酒,他們對啤酒的分類和做法卻似乎不太清楚。假如真的喜歡啤酒,不妨多看網上資料或書籍,我以前在拙欄也曾淺談過IPA啤酒,將來有機會或再分享喝啤心得,更希望酒商或餐飲食肆多舉辦富趣味及教育性的啤酒活動,擴展商機!

文、圖:梁淑意

經濟通專欄《酒意人生》文章「於意國古城Montefalco嚐一口紅酒」- 20/4/2017

ETNet經濟通專欄《酒意人生》文章「於意國古城Montefalco嚐一口紅酒」- 20/4/2017

http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel_columnists_detail.php?columnists=winetasting&id=34698

有人形容意大利的中古山城形狀美麗,有些更猶如甲殼化石般。意大利中部翁布里亞(Umbria)的蒙特法爾科(Montefalco)建於十二世紀,五座城門平均分佈在幾個角落,各有一條路徑通往位於山處最高的廣場,被認為形似海星,亦因為聳立高位,能遠眺山下平原,被美譽為「翁布里亞陽台」(The balcony of Umbria)。貴為九百多歲的「陽台級古城」,蒙特法爾科以酒業及針織業傳統聞名,可惜其葡萄酒色彩往往被隔鄰的托斯卡納(Tuscany)超巨光芒掩蓋,知名度不足,幸好近年名聲開始抬頭,本土品種薩格蘭蒂諾(Sagrantino)逐漸吸引注視。薩格蘭蒂諾遠在1549年已經在蒙特法爾科出現,以神聖甜味紅酒身分雄霸當地釀酒業幾百年後竟在上世紀的六十年代式微,幾近絕跡,直到七十年代末開始一群意欲復興本地品種的酒莊和釀酒師們重新研發栽種及釀製技術,今天我們才得以一親香澤,品嚐其馥郁澎湃而性感風味。

Bocale是蒙特法爾科其中一家優質莊園,酒莊成立於2002年,由已經在該區落葉歸根超過一百年的Valentini家族主理,現在的莊主Valentino曾任蒙特法爾科市長,取名Bocale是因為此字在當地方言解作容量兩公升的油罈子或酒罈子,正好代表了Valentini在蒙市世代相傳經營的家族生意。Valentino崇尚天然風味,著重葡萄園的健康,故此種植葡萄主要以有機耕作處理,不使用化學殺蟲劑或除草劑,發酵只用天然酵母,釀酒過程不進行微細過濾法或溫度穩定技術,以保留酒中最原始味道和幼細線條。酒莊產量不多,每年釀酒約兩萬五千瓶,整個種植和釀製過程均可嚴謹地全程監控。

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Bocale的釀酒歷史雖然不長,但整個Valentini家族都非常投入,全家總動員打理酒莊旗下五款酒。Valentini三父子同心合力做好品牌,能言外向的Valentino主要對外和出口,其弟弟和父親主力照顧酒莊大大小小事務。我在去年的聖誕前到訪過Bocale酒莊,便是由Valentino和家人接待,熱情和善,正正就是他們家的葡萄酒風味。Bocale 的蒙特法爾科紅酒(Montefalco Rosso)優雅馥郁,豐盈亮麗,丹寧滑溜而柔順,紅黑莓風味吸引,充滿活力;Sagrantino di Montefalco DOCG紅酒具備豐厚層次,複雜緊緻,結構實淨,線條分明,有極佳的陳年潛力。值得留意的還有他們的清爽得來油潤的Trebbiano Spoletino白酒,酒體輕盈,酸度適量而清晰,明亮平衡,果味怡人,我特別鍾愛那水蜜桃、楊桃和檸檬皮的甘香,富有深度,飯前來幾杯特別醒胃爽口!

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文、圖:梁淑意